第54章 凭吊桂河桥
从曼谷乘车西去，约行两个半小时，便到着名的桂河大桥。说它着名，其实还是借了英国影片《桂河大桥》的光，该片得了奥斯卡金像奖之后，桂河大桥从此声名鹊起，成为泰国着名旅游景点。
此桥是二战的产物。1941年珍珠港事件之后，日军迅速占领了东南亚诸国。为了从南面进攻中国并西向印度，日军要在泰国修筑一条铁路到缅甸。因为形势紧迫，本来6年的计划赶在一年完成。于是把在东南亚诸国战败被俘的6万多英美荷澳盟军官兵，以及从东南亚各国强征而来的20多万劳工，用刺刀驱使他们去筑路造桥。这条410多公里长的窄轨铁路沿线，本来就多有蛮荒险恶之地，加上刺刀、皮鞭和瘴疠、疟疾等疾患，使大量战俘和劳工抛尸荒野。1.6万战俘和10万劳工的冤魂，永远游荡在这个佛国的上空。
在约略知道此桥的历史之后，我是带着有些沉重的脚步踏上这座大桥的，心中也带着一些一时费解的问题。因为据说，其中不少是死于桥上、血流桂河者，他们身上中的是自己盟军的炸弹！为了阻止日军修桥，盟军曾十几次派机轰炸正在修筑中的大桥，许多筑桥者因此惨死。其中，日军常把数百名战俘绑在桥上，作为阻止盟军轰炸的人质。如此虐待战俘的手段，残酷得令人发指。而盟军也不为此心动，1945年二战结束的那年，美国终于派机炸毁了这座大桥，又有许多筑桥者遇难，他们和自己的“作品”一起葬身桂河。我立于大桥之上，注目悠悠南去的桂河水，心中不禁设问：因遭此虐待而沉冤的战俘之魂，他们积郁于心的仇恨，能因时代的变迁而化解吗？忘记历史者能算高姿态吗？
这天——11月28日，正是此桥所在的北碧府每年一度的纪念活动的第一天。这座战后修复的300米长的大桥上，各种肤色的游客络绎不绝。特别是那些来自英美荷澳等当年盟国的游客，他们不远千里来到这里，据说都只是做了匆匆一日的凭吊。何以如此？我对此只是纳闷，却不知此中真情。
大桥的东岸有两处坟地，分别埋葬着6900多名和1700多名战俘的尸骨——确切地说，有些只是空有墓碑却无尸骨。据说，上述盟国的死者的遗属或游客，面对已故同胞的低矮的墓碑，也是只做草草的瞻仰和拜谒，便匆匆地去也。我对此仍是心存纳闷。还是身居佛国又笃信佛义的导游让我略有所悟，他说这里冤魂太多，夜里常有游魂忽至，甚至照相留影时，身后常常多出一个人影来，因此西方游客大多不敢在此住宿。这也许是佛家的一解，我等无神论者对此姑枉听之，但心中却对那些死者充满同情。呜呼烝民，谁无父母？死在天涯，家人不知，吊祭难至，精魂何依？！
怎样告慰死者？我不知所以。傍晚时分，导游给我们安排了一项活动——夜游桂河。碧绿的桂河水，由北向南缓缓而流。一艘其大如房的游船，由一艘小电轮拖着逆水上行，渐行渐远，繁华不见。只见两岸满眼墨绿，都是热带林木，少有房舍，更无炊烟。绿色和晚霞，交映出一片静谧。晚餐就在船上，我们边吃边赏两岸风光。一个多小时后，游船停于江中，任它顺流漂行。此时夜幕降临，船上灯光亮起。忽然有歌者放歌，继而有人起舞。四五十平米的船舱平台，忽然之间成了歌舞场。我并不熟悉的歌者舞者，他们此刻是何感想，我并不都知道。但我明显地感到，他们是在享受和平的幸福，有意无意中，也是在告慰死者的亡灵：战争已经过去，往事已经不再，悠悠桂河水，永远承载的，将是和平之歌。这是这里今天的现实，也是世人永远的心愿。
但我，却没有那么乐观。那些悲剧的制造者，他们心中还打着什么样的算盘，对他的后人有何种托付和期待，其后人又有何种心灵感应，我们尚不得而知。我知道的只是，有些人还在做着当年的旧梦，企图逆时代潮流而动。世界不宁，天地为愁。类似悲情，不绝于道。寇心不死，难有方舟。冤魂有知，未可无忧。作此小文，报道人间信息，也是真情吊祭。